Los ganadores, tras el primer recuento de votos y a falta de una verificación independiente, han sido los siguientes lugares:

• La Amazonia (la selva tropical de la cuenca del río Amazonas).
• Bahía de Ha-Long (Vietnam).
• Las Cataratas del Iguazú (Argentina y Brasil).
• La isla Jeju (Corea del Sur).
• El Parque Nacional de Komodo (Indonesia).
• El Río Subterráneo de Puerto Princesa (Filipinas).
• La Montaña de la Mesa (Sudáfrica).

Un dragón de Komodo, símbolo del Parque Nacional de Komodo.
Foto de Dezidor bajo licencia CC BY 3.0.

Aunque había lugares candidatos situados por todo el mundo, al final todos los elegidos se encuentran en Sudamérica, el sudeste asiático y Sudáfrica. La lista confirmada de ganadores será anunciada oficialmente a principios de 2012.

Esta iniciativa es la continuación de la iniciativa Siete Nuevas Maravillas del Mundo, que buscaba sustituir de alguna manera las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

Hundertwasserhaus significa “Casa de Hundertwasser”, que no es otro que su creador artístico. La creatividad de Friedensreich Hundertwasser junto con la experiencia del arquitecto Josef Krawina hicieron posible erigir la alegre Hundertwasserhaus.

Foto de dominio público.

La Hunderwasserhaus de Viena fue el primer edificio construido de este estilo, por eso es uno de los más famosos y visitados. Podemos visitar otras dos casas de Hundertwasser en Alemania, una en la ciudad de Plochingen y otra en el parque Gruga de Essen.

Hundertwasser no se limitó a un solo tipo de edificios. Si seguimos un poco su obra arquitectónica por Alemania, encontramos edficaciones tan diversas como la Waldspirale en Darmstadt, un colegio en Wittenberg, una guardería en Frankfurt o una iglesia en Bärnbach, entre otras.

Y si saltamos de continente nos encontramos con una planta incineradora en Osaka (Japón) y unos baños públicos en Kawakawa (Nueva Zelanda). No sabría decir cuál es más original y sorprendente.

La Hundertwasserhaus de Viena fue construida entre 1983 y 1985. La idea era construir un “castillo de cuento” entre los edificios grises de la ciudad, que destacara por sus colores y por el verdor de sus plantas.

Actualmente esta Hundertwasserhaus sigue siendo una “auténtica” casa donde viven aproximadamente 150 personas distribuidas en 50 pisos. Además posee 4 locales comerciales y hasta una consulta médica.

El tejado de la Hundertasserhaus tampoco es convencional, es un bosque compuesto por 16 terrazas privadas y tres grandes terrazas comunes. En total, entre arbustos y árboles el tejado suma unas 250 plantas.

Foto de dominio público.

De la Hundertwasserhaus se puede visitar sólo una pequeña parte. Los pisos y las zonas comunes están cerradas al público para respetar la privacidad de sus vecinos. En la planta baja puedes seguir un “pasillo” que te lleva hasta una tienda donde encuentras información sobre el edificio e imágenes del interior.

A mí me llamó la atención que el suelo no era llano, estaba lleno de curvas como el resto de la casa, con pequeñas subidas y bajadas a modo de dunas, era como caminar sobre la arena de la playa.

Si quieres ver algunas de las obras de Hundertwasser puedes hacerlo en el Museo KunstHaus Wien, donde el artista vivió una temporada antes de convertirse en el actual museo. Está a 5 minutos caminando de la Hundertwasserhaus. Además de una exposición permanente de algunas de sus obras, también encontrarás exposiciones itinierantes de otros artistas.

¿Os gustaría vivir en la Hundertwasserhaus?

Podéis intentarlo porque los pisos no son caros, están declarados como Gemeindebau, algo así como viviendas sociales de bajo costo. Eso sí, es imprescindible tener paciencia porque la lista de espera es muy larga. Y además se dice que, con lo que cuesta que te concedan un piso, los que lo consiguen ¡no se mudan fácilmente a otro sitio! .

La mayor parte de la Roca Ayers está bajo tierra.
Foto de Australien-Links.ch, bajo licencia GNU FDL 1.2 o posterior.

Su nombre Uluru tiene origen aborigen y su nombre Mount Ayers le fue puesto por el primer occidental que la visitó en 1873 (se trata del nombre del primer ministro de Australia Meridional de aquel entonces).

Se trata de una de las mayores atracciones naturales de Australia y uno de los monolitos más grandes del mundo. Uno de sus atractivos es que el color de la roca varía con la hora el día y con las estaciones.

La Roca Ayers está situada dentro del Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta. El parque se llama así porque además de la roca Ayers existe otra enorme formación rocosa, la Kata Tjuta, también llamada Monte Olga (Mount Olga) o Las Olgas (The Olgas).

Al atardecer el sol le da a la Roca Ayers un color rojizo vivo.
Al fondo el Monte Olga o Las Olgas.
Foto de Leonard G., de dominio público.

Kata Tjuta es un conjunto de rocas gigantescas, algunas de ellas más altas que Uluru, que se encuentran a unos 40 kilómetros de distancia. Sin embargo, realmente las dos formaciones son parte del mismo todo: están unidas por una capa subterránea de roca arenisca.

Foto de Kookaburra, bajo licencia GNU FDL 1.2 o posterior.

Uluru es un lugar sagrado para los aborígenes australianos, fue declarada en 1987 parte del Patrimonio de la Humanidad y actualmente opta a convertirse en una de las Nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza.

En cuanto a lo de subir a la cima, Uluru es un lugar sagrado para los Anangu, los aborígenes de la zona, y aunque no te lo prohíben te recomiendan que no subas y que no saques fotografías de ciertas zonas. Actualmente el gobierno australiano está discutiendo si se prohíbe la escalada o no.

Si algún día voy a Australia es un lugar que me encantaría visitar.

De los 454 lugares nominados iniciales, tras varios procesos de selección, hay ya sólo 28 finalistas de entre los cuales serán elegidos los 7 ganadores por votación de los visitantes de la web oficial de la iniciativa. Los lugares ganadores se conocerán el 11 de noviembre de 2011 (11.11.2011).

Imagen: Captura de www.new7wonders.com.

La lista de lugares finalistas incluye, entre otros, el Amazonas, las Islas Galápagos (Ecuador), el Mar Muerto, el Gran Cañón (Estados Unidos), la Gran Barrera de Coral, las Cataratas del Iguazú (Argentina, Brasil), la Selva Negra (Alemania), el Kilimanjaro (Tanzania) y el Parque Nacional de Komodo (Indonesia).

Esta iniciativa es la continuación de la que tuvo lugar hace unos años cuando la misma empresa organizó un concurso similar para elegir las Siete Nuevas Maravillas del Mundo como una forma de sustituir las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

En aquel caso los resultados se conocieron el 7 de julio de 2007 (07.07.2007) y los monumentos vencedores fueron:

• El Templo de Kukulkán en Chichén Itzá (Yucatán, México).
• El Coliseo de Roma (Roma, Italia).
• La estatua del Cristo Redentor (Río de Janeiro, Brasil).
• La Gran Muralla China (China).
• Machu Picchu (Cuzco, Perú).
• Petra (Jordania).
• El Taj Mahal (Agra, India).

Además de estos siete galardones, se concedió la distinción de Maravilla Honorífica sin participar en la votación a la Gran Pirámide de Giza (Giza, Egipto) por ser la única de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que todavía se mantiene en pie.

Imagen: Google.

La Catedral de San Basilio está junto a la Plaza Roja de Moscú, frente a la torre Spasskaya de la muralla del Kremlin, separada de ella por el espacio abierto de la plaza. La catedral fue construida por orden del zar Iván el Terrible entre 1555 y 1561 y debe su nombre a San Basilio el Bendito.

La Catedral de San Basilio con sus cúpulas acebolladas y sus vivos colores.
Foto de David Crawshaw, bajo licencia GNU FDL 1.2 o posterior.

Como parte del complejo que forman El Kremlin y la Plaza Roja, la Catedral de San Basilio forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1990. Además, en 2007 fue finalista en la elección de las siete nuevas maravillas del mundo, aunque finalmente no estuvo entre los ganadores.

Pamukkale es una formación natural que se encuentra al sudoeste de Turquía, en la región Egea, en el valle del río Menderes. Las aguas termales de la zona, con alto contenido en minerales, son las responsables de la aparición de una curiosa formación geológica.

Foto de Schubbay, bajo licencia GNU FDL 1.2 o posterior.

El resultado es lo que se ve en la foto anterior, una colina llena de blancas terrazas escalonadas y cubiertas por una capa de agua, con columnas que parecen sostener las terrazas, dando además la impresión de que el agua hubiese formado cascadas que ahora permanecen congeladas.

Pamukkale es actualmente uno de los destinos turísticos de Turquía, pero el lugar es conocido desde hace mucho tiempo. En la cima del ‘castillo de algodón’, la colina de color blanco, Eumenes II, rey de Pérgamo, estableció hace más de dos mil años la ciudad de Hierápolis, actualmente en ruinas.

Foto de Cheyrek, bajo licencia GNU FDL 1.2 o posterior.

Entre los restos que se pueden visitar en Hierápolis se encuentran las puertas de la ciudad, el teatro romano (en la foto siguiente), los baños romanos, las necrópolis y el templo de Apolo.

Foto de Radomil, bajo licencia GNU FDL 1.2 o posterior.

Cerca de ese templo hay una pequeña cueva llamada Plutonium. Su nombre se debe a que la gente que entraba en ella moría a causa del dióxido de carbono producido por la actividad geológica de la zona y se pensaba que era Plutón, el dios de los infiernos, quien enviaba el gas.

En 1988, tanto Pamukkale como Hierápolis fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Desde entonces todo el conjunto ha sido cuidado y restaurado para intentar recuperarlo de toda la degradación que había sufrido hasta entonces.

Si algún día viajo a Turquía, definitivamente el viaje lo planificaré pasando por las terrazas de Pamukkale y las ruinas de Hierápolis.

La verdad es que no tuve tiempo de ver ni de hacer mucho, pero me gustó y me quedé con ganas de volver otra vez. Dos días es poco, pero cuatro son suficientes para ver lo más importante y visitar el Temple Bar por la noche.

El aeropuerto de Dublín está muy cerca de la ciudad. Hay varios servicios de autobús hasta el centro. Los autobuses paran justo en la puerta del aeropuerto, sales y tropiezas con ellos. En unos treinta minutos te plantas en la ciudad.

Como íbamos un poco a ciegas, sin haber mirado casi nada de Dublín, ni de las conexiones con la ciudad, optamos por comprar los billetes de autobús en el vuelo de Ryanair.

El billete de ida y vuelta con Terravision nos costó 12 euros. Resultó ser el mismo precio que el de otra compañía y creo recordar que un euro más barato que una tercera.

Todos los autobuses tienen una parada en una gran avenida que se llama O’Connell, avenida que llega hasta el río Liffey. Cuando llegas al río estás más o menos en el centro de Dublín. Según el punto de la avenida donde estés, andando hasta el río puedes tardar entre uno y diez minutos.

Nosotros buscamos un hotel en la parte de arriba de la calle, en Upper O’Connell Street. Son bastante más baratos a cambio de unos 4 ó 5 minutos de paseo adicional. Otra ventaja de esa calle es que de camino al centro, bajando a mano izquierda, hay una oficina de información turística.

Lo primero que me llamó la atención de Dublin fue que la gente pasa de los semáforos de peatones, la gente sólo espera cuando hay coches cruzando. Si no es así, da igual el color en que esté el semáforo.

Por cierto, en Irlanda los coches circulan por la izquierda y en Dublin, como en Londres, en el suelo están las señalizaciones de “Mire a la derecha” (Look right) y “Mire a la izquierda” (“Look left“).

La avenida O’Connell está dominada por una especie de monumento en forma de pincho gigante que domina toda la avenida, cuya base parece ser un punto de encuentro habitual.

“Nos vemos al pie del pincho”.

Mucha gente celebra Halloween en Dublín. Llegamos la tarde del 31 de octubre y las calles estaban llenas de gente disfrazada y los garitos estaban llenos de gente, con largas colas para entrar en la mayoría de casos.

En Irlanda todo el mundo habla inglés, pero también se habla irlandés. Existen medios de comunicación en irlandés y, por ejemplo, en las calles de Dublín prácticamente todas las señalizaciones están en los dos idiomas.

Complicado entender algo en irlandés.

Siguiendo la calle O’Connell hacia el río, hacia abajo, llegas al río y una vez allí, cruzando, a mano derecha está el Temple Bar, una zona llena de pubs y restaurantes (no es un bar ni un pub, es una zona), y un poco más adelante, a mano izquierda, están los principales museos de Dublin.

En cuanto al Temple Bar, el sábado por la tarde y por la noche estaba a reventar. Todas las cervecerías a tope, los restaurantes a tope …

No sé si tienes que llamar antes y reservar para poder cenar o si la gente llega, pide mesa y espera en el pub de al lado, pero llegar a una hora “normal” y cenar directamente parece tarea difícil.

En cuanto a los pubs, son los típicos pubs ingleses / irlandeses, de madera, muchos de ellos con música en vivo, con sus grifos de Guinness …

Por fuera muchos de ellos son de colores llamativos. Nos quedamos con las ganas de pasar una tarde-noche en el Temple Bar, garitos, cena, garitos. A la próxima, esta vez no había tiempo para levantarse el domingo a las tantas.

Un pub en la planta baja y hotel en las plantas superiores,
ideal si no tienes previsto dar muchas vueltas por la ciudad,

Sobre la comida, hay un desayuno típico irlandés que es una auténtica bomba de calorías. Estaba en el buffet del hotel y en muchos locales para comer estaba anunciado con ofertas especiales, supongo que para captar turistas.

En una guía turística leí que si comes una buena cantidad puedes pasar sin comer nada más el resto del día por la sensación de saciedad que te deja. A saber: bacon, salchichas, huevos, alubias … todo en un gran plato.

Otra cosa típica para comer son las muffins (unas magdalenas grandotas). Las hay de varios tipos, pero las que a mí me parecen realmente espectaculares son las de chocolate.

La masa de esas muffins lleva chocolate (son de ese color) y además llevan pedazos de chocolate en el interior. Saben mucho mejor cuando están recién hechas, así que hay que comprar y comer. Se pueden comprar en supermercados y algunas tiendas.

En cuanto a la bebida, Dublin es la cuna de la cerveza Guinness. Allí se fundó este cervecera, que actualmente tiene un gran complejo industrial en la ciudad. Allí está el museo Guinness.

Si te gusta la cerveza Guinness es una buena oportunidad para conocer cómo se produce, aprender un poco de la historia de la empresa, ver modelos de botellas utilizados hace más de un siglo.

En el edicificio del museo, en la planta superior, hay un bar llamado The Gravity Bar que tiene planta circular y en el que las paredes son de cristal, con lo que puedes disfrutar de una vista aérea de la ciudad mientras degustas una buena pinta de Guinness que te regalan con la entrada.

La Guinness del Gravity Bar estaba buenísima.

Al museo se puede ir andando, está un poco apartado del centro pero paseando se puede llegar en un rato. Además se puede aprovechar para ver a la ida la Christ Church Cathedral y a la vuelta la St. Patrick’s Cathedral, las dos catedrales medievales de Dublín y que pillan de paso aunque no exactamente por el mismo camino.

Christ Church Cathedral.

En Dublín, en el centro, también hay un castillo, aunque ahora más bien parece un palacio que un castillo y sólo queda en pie una de sus torres medievales.

También en el centro hay una zona con museos, donde están el Museo Nacional (National Museum), el Museo de Historia Natural (Natural History Museum) y la Biblioteca Nacional (National Library) y un par de grandes parques.

No tuvimos tiempo de visitar esa zona, sólo pasamos por la noche y ya pensando en el hotel cuando las caminatas y el fresquillo comenzaban a hacer mella. Así que a la próxima vez será.

La gente en Dublín es amable y simpática. Además las calles siempre están llenas de gente. Aunque no es una ciudad llena de edificios espectaculares por todas partes, Dublín es una ciudad viva y acogedora, con una atmósfera cálida. Da gusto pasear por ella.

Resumiendo, me ha gustado mucho Dublín pero me he quedado con ganas de pasar unos días más por allí, de visitar la costa y algún castillo de los alrededores, y de dedicar una noche a conocer en profundidad los garitos del Temple Bar.

Habrá que estar atento a las ofertas de Ryanair y volver pronto.

Existen dos tarifas nuevas que desconocía:

• Tarifa Web: hasta un 60% de descuento, clase turista, compra con un mínimo de 15 días de antelación, plazas limitadas, sin posibilidad de cambios, reembolso con gastos del 50% del precio del billete.
• Tarifa Estrella: hasta un 40% de descuento, clase turista y preferente, compra con un mínimo de 7 días de antelación, plazas limitadas, cambios con diferentes gastos según las fechas del cambio, reembolso con gastos del 30% del precio del billete.

Aquí os dejo una captura de un paso en el proceso de compra de billetes en la web de Renfe:

Como se puede ver en la imagen, las condiciones ventajosas también existen si quieres comprar un billete con otros trenes de largo recorrido que no sean el Euromed, como por ejemplo el Talgo o el Alaris. Y he comprobado que también existen los descuentos para los billetes del AVE.

Una vez comprado el billete, te dan un código localizador (como cuando comprar billetes de avión online) y te has de imprimir los billetes, que serán los que te servirán para acceder al tren el día del viaje.

Un ejemplo, billete ida y vuelta Tarragona – Castellón – Tarragona, que era el billete que yo quería comprar:

• Tarifa General (se puede comprar online o en taquilla): billete de ida 27,90 euros, billete de vuelta 16,75 euros (más barato por el descuento en el billete de vuelta si compras ida y vuelta), total 44,65 euros.
• Tarifa Web: billete de ida 11,20 euros, billete de vuelta 11,20 euros (con esta tarifa no hay descuento en el billete de vuelta), total 20,40 euros.

Así que si sabes seguro el día que vas a viajar y puedes comprar con antelación, no hay color, mucho más barato. La de dinero que me voy a ahorrar a partir de ahora.

Había leído noticias sobre la posibilidad de que Ryanair abandonase el aeropuerto de Valencia: que si se iban, que si no se iban pero reducían los vuelos, que si tal, que si cual. Ahora, según me he enterado leyendo Público, quitan la base de Valencia y mantienen unos pocos vuelos.

El anuncio de que Ryanair cierra su base en Valencia lo ha hecho hoy en Valencia Michael Cawley, el vicepresidente de la compañía, en una rueda de prensa. Las razones, al menos desde el punto de vista de Ryanair, las podéis leer en la nota que han publicado en su web.

El cierre de la base será efectivo a partir del 4 de noviembre. Se mantendrán sólo 8 destinos: Madrid, Milán, Roma, Pisa, Bruselas, Frankfurt, Dublín y “un servicio reducido” a London-Stansted. A los pasajeros con billetes ya comprados a otros destinos se les devolverá el dinero.

Para mí es una auténtica putada, ahora que me había acostumbrado a tener varias opciones para volar a Valencia y por muy poco dinero. A partir de ahora habrá que volar siempre desde Frankfurt-Hahn o volar a Reus … o incluso a Alicante. O buscar alternativas como TuiFly.

Actualizado, 3 de noviembre de 2008.

Se puede ir con el coche hasta muy cerca del castillo. Para llegar hay que ir a Münstermaifeld y una vez allí seguir las indicaciones. Llegas a un parking y desde allí al castillo hay unos 10 minutos andando.

De repente, el castillo Eltz aparece ante ti, allá abajo en un valle.
Foto de Schaengel, bajo licencia GNU FDL 1.2 o posterior.

El castillo Eltz está construido sobre un colina de roca, directamente sobre ella, y rodeado por tres lados por el río Elz, un pequeño río que es afluente del río Mosela (Mosel en alemán).

Según una pegatina que nos regalaron en el parking, el castillo data de 1157, aunque ha sufrido reformas, reconstrucciones y restauraciones. El Castillo Eltz ha pertenecido durante 33 generaciones a diferentes ramas de la familia Eltz.

Foto de Schaengel, bajo licencia GNU FDL 1.2 o posterior.

Se puede entrar al castillo y visitar su interior (el patio interior y una pequeña parte de sus habitaciones, donde hay una exposición de artesanía de oro y plata y una exposición de armas antiguas).

También hay un bar-restaurante donde se puede descansar un rato antes de tener que subir la cuesta para volver. Y, si te gusta pasear campo a través, también hay rutas para volver por las montañas o siguiendo el cauce del río.

Como curiosidades, la imagen del Castillo Eltz apareció en un sello alemán de 1977 y también apareció en la parte de atrás de una tirada de los billetes de 500 Marcos.

Imagen de dominio público.

A mí, lo que más me impresionó fue ir bajando una cuesta y de repente ver la estampa del castillo sobre la colina, el valle, el río … Una buena opción para pasar una mañana o una tarde si el tiempo acompaña. Bonito, merece la pena, aunque no tan impactante como el Castillo de Neuschwanstein.

La verdad es que no compensa ir con el coche. Son 150 km. con cuatro obras interminables (en el tiempo y en el espacio) más el caos que generalmente te encuentras a la hora de entrar en Colonia.

Aun así, he tenido que ir varias veces en coche. Y así ha sido como me he hecho asiduo de la web Verkehrslage in NRW (Estado de la circulación en Nordrhein-Westfalen).

Esa web te muestra en un mapa de carreteras los puntos con tráfico denso y con atascos en la región de Nordrhein-Westfalen, con la situación actual y previsiones a media hora y una hora vista. ¡La de horas perdidas en atascos que me ha ahorrado esa página!

Hoy me ha dado por buscar algo similar para España. Al final he encontrado algo muy parecido en la web de la Dirección General de Tráfico, en una sección llamada eTraffic.

La página de eTraffic te permite hacer búsquedas según varios criterios (provincia, población, carretera y punto kilométrico) y te muestra los resultados sólo en modo texto en forma de lista o también gráficamente sobre un mapa usando Google Maps.

Ando buscando una web que muestre la misma información para las carreteras de Francia. ¿Alguien conoce alguna?

Actualizado, 19 de septiembre de 2008. Ya he encontrado una web parecida para Francia.

Se trata de un archipiélago de cuatro islas y algunos islotes situado en el Océano Índico, frente a lo que se suele llamar el Cuerno de África, al este de éste y al sur de la República de Yemen, país al que pertenecen las Islas Socotra.

Imagen de dominio público.

De las 4 islas principales, Darsah está deshabitada, Abd al Kuri y Samhah cuentan sólo con unos pocos habitantes y casi toda la población (unas 50.000 personas) se concentra en la mayor de las islas, Socotra.

El aislamiento geológico del archipiélago junto con su clima desértico tropical han originado una variada flora endémica, con cientos de especies que sólo se encuentran en estas islas. También hay varias especies de reptiles y de aves endémicas del archipiélago.

Una de las plantas más peculiares de las Islas Socotra es el Dracaena cinnabari, un árbol con savia de color rojo cuya apariencia recuerda a la de los dragos de las Islas Canarias. No es casualidad, los dragos canarios son Dracaena draco, especies diferentes del mismo género.

Foto de André Brugiroux, distribuida bajo
licencia Creative Commons Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 1.0 Genérica.

Pero los Dracaena cinnabari no son la única planta peculiar que se puede encontrar en las islas. Basta buscar fotos del archipiélago de Socotra por Internet para darse cuenta de ello.

Y no sólo las plantas y animales, los paisajes de Socotra también son peculiares, una bella combinación de playas, planicies y montañas de hasta 1.600 metros de altitud.

El 7 de julio de 2008 la UNESCO incluyó el archipiélago de Socotra en la lista del Patrimonio de la Humanidad, en la categoría de “Bienes naturales”, por la gran diversidad de su flora y su fauna. Espero que el turismo no arruine ni esa biodiversidad ni esos paisajes.

A la isla se puede acceder por vía aérea. A ver si tengo un momento y miro cuanto vale volar hasta allí. Y de paso cuanto cuesta un vuelo desde allí a Madagascar, otro sitio peculiar sobre el que escribiré otro día.