Pamukkale es una formación natural que se encuentra al sudoeste de Turquía, en la región Egea, en el valle del río Menderes. Las aguas termales de la zona, con alto contenido en minerales, son las responsables de la aparición de una curiosa formación geológica.

Foto de Schubbay, bajo licencia GNU FDL 1.2 o posterior.

El resultado es lo que se ve en la foto anterior, una colina llena de blancas terrazas escalonadas y cubiertas por una capa de agua, con columnas que parecen sostener las terrazas, dando además la impresión de que el agua hubiese formado cascadas que ahora permanecen congeladas.

Pamukkale es actualmente uno de los destinos turísticos de Turquía, pero el lugar es conocido desde hace mucho tiempo. En la cima del ‘castillo de algodón’, la colina de color blanco, Eumenes II, rey de Pérgamo, estableció hace más de dos mil años la ciudad de Hierápolis, actualmente en ruinas.

Foto de Cheyrek, bajo licencia GNU FDL 1.2 o posterior.

Entre los restos que se pueden visitar en Hierápolis se encuentran las puertas de la ciudad, el teatro romano (en la foto siguiente), los baños romanos, las necrópolis y el templo de Apolo.

Foto de Radomil, bajo licencia GNU FDL 1.2 o posterior.

Cerca de ese templo hay una pequeña cueva llamada Plutonium. Su nombre se debe a que la gente que entraba en ella moría a causa del dióxido de carbono producido por la actividad geológica de la zona y se pensaba que era Plutón, el dios de los infiernos, quien enviaba el gas.

En 1988, tanto Pamukkale como Hierápolis fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Desde entonces todo el conjunto ha sido cuidado y restaurado para intentar recuperarlo de toda la degradación que había sufrido hasta entonces.

Si algún día viajo a Turquía, definitivamente el viaje lo planificaré pasando por las terrazas de Pamukkale y las ruinas de Hierápolis.

La verdad es que no tuve tiempo de ver ni de hacer mucho, pero me gustó y me quedé con ganas de volver otra vez. Dos días es poco, pero cuatro son suficientes para ver lo más importante y visitar el Temple Bar por la noche.

El aeropuerto de Dublín está muy cerca de la ciudad. Hay varios servicios de autobús hasta el centro. Los autobuses paran justo en la puerta del aeropuerto, sales y tropiezas con ellos. En unos treinta minutos te plantas en la ciudad.

Como íbamos un poco a ciegas, sin haber mirado casi nada de Dublín, ni de las conexiones con la ciudad, optamos por comprar los billetes de autobús en el vuelo de Ryanair.

El billete de ida y vuelta con Terravision nos costó 12 euros. Resultó ser el mismo precio que el de otra compañía y creo recordar que un euro más barato que una tercera.

Todos los autobuses tienen una parada en una gran avenida que se llama O’Connell, avenida que llega hasta el río Liffey. Cuando llegas al río estás más o menos en el centro de Dublín. Según el punto de la avenida donde estés, andando hasta el río puedes tardar entre uno y diez minutos.

Nosotros buscamos un hotel en la parte de arriba de la calle, en Upper O’Connell Street. Son bastante más baratos a cambio de unos 4 ó 5 minutos de paseo adicional. Otra ventaja de esa calle es que de camino al centro, bajando a mano izquierda, hay una oficina de información turística.

Lo primero que me llamó la atención de Dublin fue que la gente pasa de los semáforos de peatones, la gente sólo espera cuando hay coches cruzando. Si no es así, da igual el color en que esté el semáforo.

Por cierto, en Irlanda los coches circulan por la izquierda y en Dublin, como en Londres, en el suelo están las señalizaciones de “Mire a la derecha” (Look right) y “Mire a la izquierda” (“Look left“).

La avenida O’Connell está dominada por una especie de monumento en forma de pincho gigante que domina toda la avenida, cuya base parece ser un punto de encuentro habitual.

“Nos vemos al pie del pincho”.

Mucha gente celebra Halloween en Dublín. Llegamos la tarde del 31 de octubre y las calles estaban llenas de gente disfrazada y los garitos estaban llenos de gente, con largas colas para entrar en la mayoría de casos.

En Irlanda todo el mundo habla inglés, pero también se habla irlandés. Existen medios de comunicación en irlandés y, por ejemplo, en las calles de Dublín prácticamente todas las señalizaciones están en los dos idiomas.

Complicado entender algo en irlandés.

Siguiendo la calle O’Connell hacia el río, hacia abajo, llegas al río y una vez allí, cruzando, a mano derecha está el Temple Bar, una zona llena de pubs y restaurantes (no es un bar ni un pub, es una zona), y un poco más adelante, a mano izquierda, están los principales museos de Dublin.

En cuanto al Temple Bar, el sábado por la tarde y por la noche estaba a reventar. Todas las cervecerías a tope, los restaurantes a tope …

No sé si tienes que llamar antes y reservar para poder cenar o si la gente llega, pide mesa y espera en el pub de al lado, pero llegar a una hora “normal” y cenar directamente parece tarea difícil.

En cuanto a los pubs, son los típicos pubs ingleses / irlandeses, de madera, muchos de ellos con música en vivo, con sus grifos de Guinness …

Por fuera muchos de ellos son de colores llamativos. Nos quedamos con las ganas de pasar una tarde-noche en el Temple Bar, garitos, cena, garitos. A la próxima, esta vez no había tiempo para levantarse el domingo a las tantas.

Un pub en la planta baja y hotel en las plantas superiores,
ideal si no tienes previsto dar muchas vueltas por la ciudad,

Sobre la comida, hay un desayuno típico irlandés que es una auténtica bomba de calorías. Estaba en el buffet del hotel y en muchos locales para comer estaba anunciado con ofertas especiales, supongo que para captar turistas.

En una guía turística leí que si comes una buena cantidad puedes pasar sin comer nada más el resto del día por la sensación de saciedad que te deja. A saber: bacon, salchichas, huevos, alubias … todo en un gran plato.

Otra cosa típica para comer son las muffins (unas magdalenas grandotas). Las hay de varios tipos, pero las que a mí me parecen realmente espectaculares son las de chocolate.

La masa de esas muffins lleva chocolate (son de ese color) y además llevan pedazos de chocolate en el interior. Saben mucho mejor cuando están recién hechas, así que hay que comprar y comer. Se pueden comprar en supermercados y algunas tiendas.

En cuanto a la bebida, Dublin es la cuna de la cerveza Guinness. Allí se fundó este cervecera, que actualmente tiene un gran complejo industrial en la ciudad. Allí está el museo Guinness.

Si te gusta la cerveza Guinness es una buena oportunidad para conocer cómo se produce, aprender un poco de la historia de la empresa, ver modelos de botellas utilizados hace más de un siglo.

En el edicificio del museo, en la planta superior, hay un bar llamado The Gravity Bar que tiene planta circular y en el que las paredes son de cristal, con lo que puedes disfrutar de una vista aérea de la ciudad mientras degustas una buena pinta de Guinness que te regalan con la entrada.

La Guinness del Gravity Bar estaba buenísima.

Al museo se puede ir andando, está un poco apartado del centro pero paseando se puede llegar en un rato. Además se puede aprovechar para ver a la ida la Christ Church Cathedral y a la vuelta la St. Patrick’s Cathedral, las dos catedrales medievales de Dublín y que pillan de paso aunque no exactamente por el mismo camino.

Christ Church Cathedral.

En Dublín, en el centro, también hay un castillo, aunque ahora más bien parece un palacio que un castillo y sólo queda en pie una de sus torres medievales.

También en el centro hay una zona con museos, donde están el Museo Nacional (National Museum), el Museo de Historia Natural (Natural History Museum) y la Biblioteca Nacional (National Library) y un par de grandes parques.

No tuvimos tiempo de visitar esa zona, sólo pasamos por la noche y ya pensando en el hotel cuando las caminatas y el fresquillo comenzaban a hacer mella. Así que a la próxima vez será.

La gente en Dublín es amable y simpática. Además las calles siempre están llenas de gente. Aunque no es una ciudad llena de edificios espectaculares por todas partes, Dublín es una ciudad viva y acogedora, con una atmósfera cálida. Da gusto pasear por ella.

Resumiendo, me ha gustado mucho Dublín pero me he quedado con ganas de pasar unos días más por allí, de visitar la costa y algún castillo de los alrededores, y de dedicar una noche a conocer en profundidad los garitos del Temple Bar.

Habrá que estar atento a las ofertas de Ryanair y volver pronto.

Existen dos tarifas nuevas que desconocía:

• Tarifa Web: hasta un 60% de descuento, clase turista, compra con un mínimo de 15 días de antelación, plazas limitadas, sin posibilidad de cambios, reembolso con gastos del 50% del precio del billete.
• Tarifa Estrella: hasta un 40% de descuento, clase turista y preferente, compra con un mínimo de 7 días de antelación, plazas limitadas, cambios con diferentes gastos según las fechas del cambio, reembolso con gastos del 30% del precio del billete.

Aquí os dejo una captura de un paso en el proceso de compra de billetes en la web de Renfe:

Como se puede ver en la imagen, las condiciones ventajosas también existen si quieres comprar un billete con otros trenes de largo recorrido que no sean el Euromed, como por ejemplo el Talgo o el Alaris. Y he comprobado que también existen los descuentos para los billetes del AVE.

Una vez comprado el billete, te dan un código localizador (como cuando comprar billetes de avión online) y te has de imprimir los billetes, que serán los que te servirán para acceder al tren el día del viaje.

Un ejemplo, billete ida y vuelta Tarragona – Castellón – Tarragona, que era el billete que yo quería comprar:

• Tarifa General (se puede comprar online o en taquilla): billete de ida 27,90 euros, billete de vuelta 16,75 euros (más barato por el descuento en el billete de vuelta si compras ida y vuelta), total 44,65 euros.
• Tarifa Web: billete de ida 11,20 euros, billete de vuelta 11,20 euros (con esta tarifa no hay descuento en el billete de vuelta), total 20,40 euros.

Así que si sabes seguro el día que vas a viajar y puedes comprar con antelación, no hay color, mucho más barato. La de dinero que me voy a ahorrar a partir de ahora.

Había leído noticias sobre la posibilidad de que Ryanair abandonase el aeropuerto de Valencia: que si se iban, que si no se iban pero reducían los vuelos, que si tal, que si cual. Ahora, según me he enterado leyendo Público, quitan la base de Valencia y mantienen unos pocos vuelos.

El anuncio de que Ryanair cierra su base en Valencia lo ha hecho hoy en Valencia Michael Cawley, el vicepresidente de la compañía, en una rueda de prensa. Las razones, al menos desde el punto de vista de Ryanair, las podéis leer en la nota que han publicado en su web.

El cierre de la base será efectivo a partir del 4 de noviembre. Se mantendrán sólo 8 destinos: Madrid, Milán, Roma, Pisa, Bruselas, Frankfurt, Dublín y “un servicio reducido” a London-Stansted. A los pasajeros con billetes ya comprados a otros destinos se les devolverá el dinero.

Para mí es una auténtica putada, ahora que me había acostumbrado a tener varias opciones para volar a Valencia y por muy poco dinero. A partir de ahora habrá que volar siempre desde Frankfurt-Hahn o volar a Reus … o incluso a Alicante. O buscar alternativas como TuiFly.

Actualizado, 3 de noviembre de 2008.

Se puede ir con el coche hasta muy cerca del castillo. Para llegar hay que ir a Münstermaifeld y una vez allí seguir las indicaciones. Llegas a un parking y desde allí al castillo hay unos 10 minutos andando.

De repente, el castillo Eltz aparece ante ti, allá abajo en un valle.
Foto de Schaengel, bajo licencia GNU FDL 1.2 o posterior.

El castillo Eltz está construido sobre un colina de roca, directamente sobre ella, y rodeado por tres lados por el río Elz, un pequeño río que es afluente del río Mosela (Mosel en alemán).

Según una pegatina que nos regalaron en el parking, el castillo data de 1157, aunque ha sufrido reformas, reconstrucciones y restauraciones. El Castillo Eltz ha pertenecido durante 33 generaciones a diferentes ramas de la familia Eltz.

Foto de Schaengel, bajo licencia GNU FDL 1.2 o posterior.

Se puede entrar al castillo y visitar su interior (el patio interior y una pequeña parte de sus habitaciones, donde hay una exposición de artesanía de oro y plata y una exposición de armas antiguas).

También hay un bar-restaurante donde se puede descansar un rato antes de tener que subir la cuesta para volver. Y, si te gusta pasear campo a través, también hay rutas para volver por las montañas o siguiendo el cauce del río.

Como curiosidades, la imagen del Castillo Eltz apareció en un sello alemán de 1977 y también apareció en la parte de atrás de una tirada de los billetes de 500 Marcos.

Imagen de dominio público.

A mí, lo que más me impresionó fue ir bajando una cuesta y de repente ver la estampa del castillo sobre la colina, el valle, el río … Una buena opción para pasar una mañana o una tarde si el tiempo acompaña. Bonito, merece la pena, aunque no tan impactante como el Castillo de Neuschwanstein.

La verdad es que no compensa ir con el coche. Son 150 km. con cuatro obras interminables (en el tiempo y en el espacio) más el caos que generalmente te encuentras a la hora de entrar en Colonia.

Aun así, he tenido que ir varias veces en coche. Y así ha sido como me he hecho asiduo de la web Verkehrslage in NRW (Estado de la circulación en Nordrhein-Westfalen).

Esa web te muestra en un mapa de carreteras los puntos con tráfico denso y con atascos en la región de Nordrhein-Westfalen, con la situación actual y previsiones a media hora y una hora vista. ¡La de horas perdidas en atascos que me ha ahorrado esa página!

Hoy me ha dado por buscar algo similar para España. Al final he encontrado algo muy parecido en la web de la Dirección General de Tráfico, en una sección llamada eTraffic.

La página de eTraffic te permite hacer búsquedas según varios criterios (provincia, población, carretera y punto kilométrico) y te muestra los resultados sólo en modo texto en forma de lista o también gráficamente sobre un mapa usando Google Maps.

Ando buscando una web que muestre la misma información para las carreteras de Francia. ¿Alguien conoce alguna?

Actualizado, 19 de septiembre de 2008. Ya he encontrado una web parecida para Francia.

Se trata de un archipiélago de cuatro islas y algunos islotes situado en el Océano Índico, frente a lo que se suele llamar el Cuerno de África, al este de éste y al sur de la República de Yemen, país al que pertenecen las Islas Socotra.

Imagen de dominio público.

De las 4 islas principales, Darsah está deshabitada, Abd al Kuri y Samhah cuentan sólo con unos pocos habitantes y casi toda la población (unas 50.000 personas) se concentra en la mayor de las islas, Socotra.

El aislamiento geológico del archipiélago junto con su clima desértico tropical han originado una variada flora endémica, con cientos de especies que sólo se encuentran en estas islas. También hay varias especies de reptiles y de aves endémicas del archipiélago.

Una de las plantas más peculiares de las Islas Socotra es el Dracaena cinnabari, un árbol con savia de color rojo cuya apariencia recuerda a la de los dragos de las Islas Canarias. No es casualidad, los dragos canarios son Dracaena draco, especies diferentes del mismo género.

Foto de André Brugiroux, distribuida bajo
licencia Creative Commons Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 1.0 Genérica.

Pero los Dracaena cinnabari no son la única planta peculiar que se puede encontrar en las islas. Basta buscar fotos del archipiélago de Socotra por Internet para darse cuenta de ello.

Y no sólo las plantas y animales, los paisajes de Socotra también son peculiares, una bella combinación de playas, planicies y montañas de hasta 1.600 metros de altitud.

El 7 de julio de 2008 la UNESCO incluyó el archipiélago de Socotra en la lista del Patrimonio de la Humanidad, en la categoría de “Bienes naturales”, por la gran diversidad de su flora y su fauna. Espero que el turismo no arruine ni esa biodiversidad ni esos paisajes.

A la isla se puede acceder por vía aérea. A ver si tengo un momento y miro cuanto vale volar hasta allí. Y de paso cuanto cuesta un vuelo desde allí a Madagascar, otro sitio peculiar sobre el que escribiré otro día.

El otro día la encontré buscando un vuelo para España. Se trata de la sección “¿A dónde voy?” de la web Vuelos baratos.

Una vez en dicha sección, has de seleccionar las cosas habituales en los buscadores de vuelos (el punto de inicio del viaje, las fechas, ida o ida y vuelta …) pero como destino te permite elegir entre “Destinos más baratos”, “Mejor oferta” y un país.

Si buscas un vuelo para unas fechas concretas y un/os aeropuerto/s posibles, este no es tu buscador. Si buscas hacer una escapada barata adonde sea sin importarte el destino y con flexibilidad en las fechas, entonces es muy probable que este buscador te ayude.

Gent está situada cerca de Brujas (30 minutos en tren), Bruselas (40 minutos en tren) y Malinas (Mechelen) (50 minutos en tren). La verdad es que las distancias en Bélgica no son demasiado grandes.

Aunque la ciudad es bastante grande, la parte más atractiva para un turista es el centro histórico, muy bien conservado y no demasiado grande. En un día se puede recorrer a pie tranquilamente. Además de iglesias, estatuas, torres … son característicos los canales que atraviesan la ciudad.

Uno de los edificios que más me llamó la atención fue el Gravensteen, que en neerlandés significa el Castillo del Conde. Este castillo está situado en el centro de Gante y está perfectamente conservado. La restauración iniciada a finales del siglo XIX tiene que ver bastante con su estado actual.

Foto de Maros, bajo licencia
Creative Commons Compartir bajo la misma licencia 2.5.

Otros tres edificios destacables de Gent son la Catedral de San Bavón (Sint Baaf en neerlandés), el Campanario (una torre del siglo XIV con más de 90 metros de altura) y la Iglesia de San Nicolás (Sint Niklaas en neerlandés). Los tres edificios están situados en una plaza enorme, con el campanario en el centro de la explanada.

El Campanario con la Iglesia de San Nicolás detrás,
vistos desde la torre de la Catedral de San Bavón.
Foto de Donarreiskoffer, bajo licencia GNU FDL 1.2 o posterior.

En Gante también hay varios museos. Uno de los más importantes es el Museo de Arte Contemporáneo (en neerlandés Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, SMAK).

Otro atractivo de la ciudad son las casas antiguas que hay por todo el centro. De todas las calles por las que paseé, la que más me gustó fue una calle que en neerlandés se llama De Graslei, cerca de la Iglesia de San Nicolás y que más que una calle es un canal con un paseo a cada lado.

De Graslei – Foto de Guillermo Albaida Ventura, bajo licencia
Creative Commons Compartir bajo la misma licencia 3.0.

Como curiosidad, Carlos I, rey de España, nació en Gent en el año 1500, para poco después mudarse a Mechelen (Malinas), donde se crió bajo la tutela de su bisabuela Margarita de York y de su tía Margarita de Austria.

En la segunda quincena de julio se celebran durante 10 días las Fiestas de Gante (en neerlandés Gentse Feesten), cuyas celebraciones incluyen festivales de música (jazz, tecno, músicas del mundo …) y de teatro (comedia, marionetas, teatro en la calle …).

Con sus más de dos millones de visitantes, estas fiestas son una de las mayores celebraciones populares en Europa. Es una lástima haber visitado Gante en noviembre y en marzo. Aunque se suele decir que no hay dos sin tres …

Mechelen / Malinas está situada a 50 minutos en tren de Gante (Gent, a donde hicimos una escapada de un día) y a menos de media hora de Bruselas y de Amberes. Así que es una base de operaciones perfecta para visitar esa zona de Bélgica. Además la ciudad da para una visita de, como mínimo, un día.

El edificio más destacado de Mechelen es la catedral de San Roumbout, construida entre los siglos XIII y XVI y que tiene una torre incompleta de 97 metros de altura. Inicialmente estaba planeado que tuviera una cúpula de 77 metros de altura de los que finalmente sólo se construyeron 7.

La torre de la catedral domina el centro de Malinas.
Foto de Donar Reiskoffer, bajo licencia GNU FDL 1.2 o posterior.

Si te gustan las iglesias, en Malinas hay unas cuantas más, como por ejemplo la iglesia de San Juan y la iglesia de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle que cuentan con un retablo de Rubens cada una. Pero además de los edificios religiosos, en Mechelen también hay numerosos edificios antiguos que fueron construidos con otra finalidad.

Entre todos ellos destacan la Brusselpoort, la única puerta de la ciudad que queda de las 12 originales y que data del siglo XIII, el Palacio de Margarita de York, actualmente el teatro de Mechelen, y el palacio de Margarita de Austria, hoy en día Tribunal de Justicia de Mechelen.

Para llegar desde el centro a la Brusselpoort hay que dar un pequeño paseo.
Foto de BrianKgs, bajo licencia GNU FDL 1.2 o posterior.

Además de estos edificios emblemáticos y de muchas casas pintorescas, sobre todo en los alrededores de la plaza central, el Grote Markt, en Malinas hay también varios museos: el museo del juguete, el museo del reloj, el museo de historia de Malinas, situado dentro de la Brusselpoort, el museo del ferrocarril …

El ayuntamiento de Malinas está en el Grote Markt.
Foto de Jeantosti, bajo licencia GNU FDL 1.2 o posterior.

Como curiosidades se pueden contar que la primera línea de tren en la Europa continental fue la que unió Mechelen con Bruselas, que cuenta con el ayuntamiento contruido con piedra más antiguo de Flandes, la Schepenhuis, y que Carlos I, rey de España, se crió en Mechelen bajo la tutela de su bisabuela Margarita de York y de su tía Margarita de Austria.

Y en cuanto a souvenirs, además de los típicos llaveros, camisetas, tazas, postales, libros … en Malinas se pueden encontrar también tres de los más típicos productos belgas: cerveza, chocolate y queso.

En algunas tiendas de souvenirs venden todo tipo de cervezas.

Alrededor del Grote Markt hay varias tiendas en las que sólo venden bombones y chocolate. Encontrar un lugar donde comprar cervezas belgas tampoco es un problema. Y en la calle Ijzerenleen, 28, hay una tienda de quesos cuyo mostrador con más de cien quesos diferentes es algo así como el paraíso del queso.

Definitivamente me gustó Mechelen, aunque me quedé con ganas de ver algunas cosas que no tuvimos tiempo de visitar, como por ejemplo el parque zoológico Planckendael que está en Muizen, una pedanía de Mechelen. Así que aprovechando su buena situación igual habrá que ir pensando en una nueva visita en breve.

Ni idea de que fuera famoso. Yo de Aviñón (Avignon en francés) conocía el cartel de la autopista que indica el desvío hacia Aviñón y que veo cada vez que voy con el coche hacia España, a “Las señoritas de Avignon” y poco más.

Buscando en Internet parece que sí, que el puente de Avignon sí que es conocido. Es un puente sobre el río Ródano del que actualmente sólo quedan cuatro arcos de los construidos inicialmente. Una crecida del río en 1660 destruyó el resto. Sobre lo que queda del puente está situada la capilla románica de Saint-Bénézet.

El puente con la Catedral y una torre del Palacio de los Papas a la derecha.
Foto original de Chimigi, distribuida bajo licencia Creative Commons
Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.0 Francia.

Supongo que cuando el puente de Avignon estaba entero, con sus 900 metros de longitud, sí sería algo más vistoso e impactante. Fue entonces, en el siglo XV cuando apareció la canción francesa “Sur le pont d’Avignon“, que habla sobre el puente.

A mí, ahora y a la vista de las fotos, me parecen más interesantes para ver el Palacio de los Papas y la Catedral, y eso que a mí las iglesias y demás edificios eclesiásticos nunca me han llamado especialmente la atención.

La Catedral de Notre-Dame des Doms en Aviñón es un edificio románico construido en su mayor parte durante el siglo XII en el que destaca una torre coronada por una estatua dorada de la Virgen.

La torre de la Catedral al frente; detrás el Palacio.
Foto original de Chimigi, distribuida bajo licencia Creative Commons
Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.0 Francia.

El Palacio de los Papas (en francés Palais des Papes) es un edificio gótico construido durante el siglo XIV. Por su aspecto compacto y sus enormes muros, más que un palacio parece una fortaleza. Actualmente es un museo.

Se llama el Palacio de los Papas porque fue construido para ser residencia y refugio de los Papas durante parte del siglo XIV, cuando los Papas tuvieron fijada su residencia en Aviñón.

Tras el cambio de residencia de los Papas, que se mudaron a Roma, y la muerte de Gregorio XI en 1378, se produjo el Cisma de Occidente y durante unos años vivieron en Aviñón dos “antipapas”, Clemente VII y Benedicto XIII.

En 1417, con la elección del Papa Martín V se dio por finalizado el Cisma de Occidente. Benedicto XIII, el Papa Luna, huyó a España y acabó refugiándose en Peñíscola, donde murió en 1423 creyéndose todavía el Papa auténtico.

El Puente de Aviñón y el Palacio de los Papas fueron declarados parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1995.

Nosotros nos levantamos bastante tarde y una vez en Sintra nos lo tomamos con relativa calma, así que sólo nos dio tiempo a visitar el Palacio de Pena y el parque que lo rodea, ir a comer y dar una pequeña vuelta por Sintra, para luego salir en dirección hacia la costa para ver la puesta de sol en el cabo da Roca.

El Palacio de Pena (en portugués Palácio da Pena) se encuentra situado en la cima de una colina junto a Sintra. Si vas en coche es recomendable aparcar en la pequeña explanada que hay junto a la entrada del parque, un poco antes de llegar a la entrada al Palacio de Pena.

Si sigues subiendo llegas arriba y no puedes aparcar pues está lleno y, como la carretera es de único sentido, no te queda más remedio que empezar a bajar por el otro lado y buscar sitio para aparcar en cualquier hueco que encuentres en la cuneta. Como no has sido el primero en tener que hacerlo, al final has de subir a pie más cuesta que si hubieses dejado el coche en el aparcamiento del otro lado de la colina. Lo digo por experiencia, .

El Palacio de Pena en Sintra. Foto publicada en el dominio público.

El Palacio Nacional de Pena fue construido por orden de Fernando II de Portugal, esposo de la reina María II de Portugal, sobre las ruinas de un antiguo monasterio de los frailes jerónimos que había fue destruido casi por completo por el terremoto de 1755.

Las obras de reconstrucción del monasterio y de construcción del nuevo palacio (con su mezcla de estilos arquitectónicos: neoislámico, neorenacentista, manuelino …) comenzaron en 1842 y terminaron en 1854. Fue entonces cuando se convirtió en una de las residencias de la familia real portuguesa hasta que en 1910, con la llegada de la república, el Palacio de Pena se convirtió en museo.

En las laderas de la colina sobre la que está el Palacio de Pena se creo un enorme parque botánico formado por multitud de especie vegetales, el Parque de Pena.

En sus 85 hectáreas de extensión, cubiertas por un frondoso bosque formado por diferentes tipos de árboles, se puede encontrar desde secuoyas hasta varios viejos jardines que en la actualidad están bastante abandonados, pasando por una cadena de estanques con diferentes clases de peces, patos y cisnes.

Las colinas de Sintra, en las que se encuentran el Palacio y el Parque de Pena fueron declaradas por la UNESCO parte del Patrimonio de la Humanidad, en la categoría de “Paisaje cultural” y fueron el primer lugar de Europa en ser obtener esa declaración de “Paisaje cultural”.

Tanto el Palacio de Pena como el gigantesco parque que lo rodean me gustaron bastante. De todos modos, con algunos algunos cuidados más el conjunto sería realmente espectacular: una manita de pintura en algunas paredes del Palacio de Pena no iría mal, desbrozar algunos jardines del parque tampoco estaría de más …

Además del Palacio de Pena, todas las guías turísticas recomiendan visitar el Castillo de Sintra o Castelo dos Mouros, situado en la cumbre de un colina situada junto a la colina del Palacio de Pena y que fue construido por los árabes en el siglo VIII en un lugar perfecto para vigilar todo el valle que rodea las colinas de Sintra.

El Castillo de Sintra o Castillo dos Mouros.
Foto de Lusitana, bajo licencia GNU FDL 1.2 o posterior.

Entre que no íbamos muy sobrados de tiempo, que ir a visitar el castillo suponía de nuevo subir y bajar cuestas sin parar y que las ganas de comer también vencían a las ganas por visitar cualquier cosa, al final sólo vimos el Castillo dos Mouros a lo lejos desde una de las torres del Palacio de Pena.

Tras comer en Sintra, pensamos en visitar alguno de los palacios que hay en Sintra y alrededores (Palacio Nacional de Sintra, Palacio de Queluz …), pero como ya eran más de las 6 de la tarde estaban todos cerrados o a punto de cerrar. Así que dimos una vuelta por las callejuelas de Sintra, cuesta arriba, cuesta abajo, y luego nos fuimos hacia la costa, hacia el Cabo da Roca, a unos 20 km. de Sintra.

El Cabo da Roca es el punto más occidental de la Europa continental. Al llegar allí te encuentras con un faro rodeado por algunas casitas al borde de un acantilado de roca completamente vertical que se levanta unos 150 metros sobre el mar y bastante gente esperando la puesta de sol.

El Cabo da Roca, Portugal.
Foto de Pauldavidgill, publicada en el dominio público.

Y es que desde el Cabo da Roca se puede contemplar una puesta de sol “de postal”: el sol, al fondo en el cielo, poco a poco parece querer hundirse en el mar.

Un consejo: llévate un jersey o chaqueta. Nosotros fuimos en agosto y a pesar de que hacía bastante calor en casi cualquier otro sitio, allí la brisa era bastante fría. Bastaba echar un vistazo a la gente que esperaba la puesta de sol para saber quien era novato y quien ya se había helado en su primera visita al Cabo da Roca, .

Tras estar un buen rato esperando la foto perfecta, entre que había quien se quejaba de que hacía mucho frío y que justo cuando iba a empezar la puesta de sol se formó una franja de nubes en el horizonte que no iba a dejarnos verla, al final decidimos irnos antes de que anocheciera.

Allí sentado no pude evitar pensar en Lubenice, un pueblecito en la isla croata de Cres. Lubenice está situado en la cima de una colina y desde allí también se puede disfrutar de puestas de sol “de postal” aunque de una manera, digamos, menos social. Hace tiempo que no me pierdo por allí …